Ох-ох, давайте по порядку.
1. По номиналу автомат для бойлера подойдет, можно даже 20 взять, а вот что касается дифф. тока на 10 мА тут я бы советовал отказатьсяот идеи. Вообще мне кажется что переусердствовали вы с УЗО, мой вам совет не множте сущности сверх необходимого, где нибудь изоляция просядет или просто аппарат некачественный и будет у вас группы всем скопом выбивать, проблем не оберетесь. Так что либо уж одно УЗО на вводе, либо (так я сделал для себя) дифф. автоматы на влажные помещения. К слову хочу заметить, что стоял у меня дифф на кухню, так постоянно выбивал, я грешил на плиту, потом плюнул поставил обычный. Вот жив до сих пор, да и работает все на ура
2.На вытяжку хватит одного автомата. Вообще для общественных объектов экспертиза требует на вытяжку ставить отдельный щит, который во время пожара будет включать всю вытяжную и отключать приточную вентиляцию. Но в вашем случае - просто на один автомат
3. Шины N и PE ГЗШ обязательно!!! объединить двумя перемычками (с каждой стороны шинок), я так понял система электроснабжения у вас TN-C-S? В общем, если так то нужно объединить, если у вас сразу и L и N и РЕ заходят, то объединять нельзя, заземлять не нужно.
4. По модулям считайте так - дифф автомат - 2 модуля, однофазный автомат - 1 модуль, одновазный двухполюсный - 2 модуля, УЗМ - два модуля, когда все просуммируйте, добавьте 4 модуля под счетчик и предусмотрите место для шин, я в проектах так считаю.
И для кухни я бы посоветовал автомат на 20, а то и на все 25А. Один чайник с микроволновкой в сумме 4-5 кВт дадут, а еще ведь и другие приемники будут.
В общем я бы посоветовал дифф автомат для ванной, бойлера и стиральной машинки (и то, если будет выбивать я бы поменял, все таки движок там, статика, все дела). Если уж очень хочется поставьте УЗО на ввод, милиампер на 100-300. И да простят меня электрики за мою неприязнь к УЗО 10ма. Я за них столько мата в свой адрес выслушал, как от монтажников с пусконаладчиками, так и от недовольных заказчиков, что в проектах больше не применяю